Различные перекрытия меж этажами своими руками

Оглавление:

  • Созревание трудности перекрытий
  • Цельные перекрытия
  • Основная работа
  • Плитное перекрытие
  • Древесные перекрытия
  • Балочные потолки
  • Глинобитные потолки

Созревание препядствия перекрытий

При высотном строительстве люди сталкиваются с тем, что этажи требуется разграничивать, а сделать это периодически очень не просто, чтоб было отменно.

Опалубка для монолитного перекрытия

Цельные межэтажные перекрытия числятся самыми надежными и долговременными.

Существует three вида межэтажных перекрытий – цельные, плитные и из дерева. Любой из этих вариантов разнится кардинально от веса и прочности до трудности монтажа, конструкция их в конечном итоге может быть идентичной только снаружи после окончания работы, тогда как это все те же межэтажные перекрытия.

Возвратиться к оглавлению

Цельные перекрытия

  • ламинированная фанера;
  • молоток;
  • гвозди;
  • толь;
  • бревна более чем 100*100;
  • железные распорки – twenty five и прочнее.

Этот вид перекрытий считается самым крепким, томным, защищенным и дорогим сразу. Заливается монолит только при строительстве личных домов меж one и two этажами, т.к. более высотное строительство или станет дорогим, или будет чрезмерная нагрузка на фундамент. Установка такового перекрытия происходит в несколько шагов, любой из которых имеет свою четкую регламентацию, которая ни при каких обстоятельствах не может быть нарушена.

В самом начале делается измерение места работы по наружной стороне стенки, также следует ознакомиться с расположением всех несущих стенок, которых коснется перекрытие. Необходимо это для того, чтоб очень точно высчитать толщину будущей перегородки. Так если есть в наличии всего four стенки (коробка), то лить следует всего twenty five см, но если проходит посредине еще one стена, то можно все 30.

Делается четкий расчет нужных материалов по формулам:

Если на перекрытие будет размещена еще одна стена, в центре, то лить перекрытие нужно шириной более thirty см.

  • опалубка – площадь + (высота+2 см)*периметр;
  • арматура – длина*ширина*4 (при условии шага в полуметра) + скобы Nм (высота*2) * (площадь/4);
  • раствор – длина*ширина*высота – 5% (арматура);
  • древесные бревна – one шт. на one м2, железные распорки one шт. на two м2.

Сборка опалубки. До следует поглядеть прогноз погоды на ближайшую неделю, чтобы не было осадков.

Установка поддерживающей системы под опалубку. Бревна должны быть не меньше 100*100, а металл не тоньше twenty мм. После установки следует еще 1-2 раза проверить каждую установленную единицу, чтобы в решающий момент они не подвели. После чего можно залезть в опалубку и погулять по ней, чувствуя на для себя все ее плюсы и минусы.

Если минусов не нашлось, то пол застилается толью для гидроизоляции и можно приступать к последующему шагу.

Возвратиться к оглавлению

Основная работа

В ближайшее время стали очень пользующимися популярностью цельные перекрытия по профлисту.

  • арматура А500С;
  • мягенькая проволока;
  • раствор (1 цемента, three песка, воды сколько возьмет);
  • полиэтиленовая пленка;
  • лопата штыковая – two шт;
  • лом.

Установка арматуры. Армирование происходит крестовой системой с шагом в полуметра, где идут two уровня по two ряда. 1-ый уровень должен находиться на высоте 2,5 см от опалубки, 2-ой зеркально от верха плиты. Для того чтоб их поднять на подходящий уровень употребляются самодельные скобы. Все соприкосновения связываются мягенькой проволокой до уровня неподвижности.

Если все прошло удачно, то система будет стоять бездвижно, даже при довольно сильном физическом воздействии.

При заливке плиты не стоит пробовать мешать раствор своими руками, т.к. это может отразиться на качестве итоговой работы (медлительно выполняемая заливка обеспечит разницу в скорости схватывания). Лучший вариант – это заказ автомиксеров со шлангом (при заказе стоит учесть, что средний объем миксера – 8-9 м3). Если есть возможность, то для этого шага стоит пригласить еще 1-2 человека, чтобы не прерывать работу часто.

В данном случае один человек будет умеренно заливать опалубку (в одну точку лить не стоит из-за лишней нагрузки на поддерживающую систему), а ассистенты лопатами будут вспахивать раствор. Делается это для того, чтоб избавиться от воздуха, а соответственно укрепить конструкцию. Самый нижний уровень перепахивается очень осторожно, чтобы не разрушить толь.

После заливки межэтажное перекрытие накрывается полиэтиленовой пленкой сроком на thirty дней, в течение которых плита часто смачивается водой. Спустя время можно снимать поддерживающую систему, и осторожно ломом отрывать опалубку. В конечном итоге вышло сверхпрочное непроницаемое для звука и воды перекрытие, которое простоит без какого-нибудь ремонта не один век.

Возвратиться к оглавлению

Плитное перекрытие

Плита перекрытия: а) чердачное перекрытие; б) междуэтажное перекрытие: 1) незапятнанный пол, 2) лага, 3) бетон, 4) железобетонная плита, 5) затирка из цементно-песчаного раствора, 6) пароизолятор, 7) теплоизолятор.

  1. Уровень.
  2. Раствор (1 цемента, three песка, воды сколько возьмет).
  3. Плиты железобетонные.
  4. Плиты пустотные.
  5. Автокран.
  6. Лом.

Это самые пользующиеся популярностью перекрытия, которые употребляются везде вот уже много лет. Такие перекрытия бывают 2-х типов – железобетонные и пустотные. Железобетон употребляется только в особенных случаях, где завышенная влажность, как помещения бани, подвала и т.п. мест.

Плиты делаются, обычно, под заказ, а соответственно можно заказать сходу подходящую марку и размер. Установка происходит по последующей схеме:

  1. Проверка уровнем рабочей поверхности, и если будет нужно, то выравнивание ее с помощью раствора. В среднем на трал (прицеп открытого типа) ложатся по 5-6 плит, а соответственно, заказывать доставку лучше несколькими автомобилями либо заблаговременно.
  2. После нанесения раствора автокран поднимает по одной плите и переносит в подходящую точку, где ее встречает другой работник. Любая последующая имеет некий свободный ход с предшествующей в ten мм. Достигнуть такового сидя в кабине практически нереально, потому встречающий вооружен ломом, которым после отцепления правит плиту до подходящего положения. Для этой процедуры лучше иметь 2-3 человека, чтобы один цеплял плиты, а двое других занимались установкой на месте.

В среднем на one плиту у one человека уходит 8-10 минут. После монтажа по ним можно начинать ходить хоть сходу, а в эталоне было бы залить полу и сделать стяжку. Процесс здесь стандартный, не считая того момента, что боковые отверстия в плитах стоит заливать самым дешевеньким веществом или керамзитом, т.к. туда может попасть более дорогая стяжка либо более высококачественный раствор.

Большая часть людей уже через несколько часов после укладки плит продолжают строительство на их.

http://www.youtube.com/watch?v=t11Nnve2lvo

Возвратиться к оглавлению

Древесные перекрытия

Один из самых старых видов, которые использовались во все времена и во всех странах – это древесные перекрытия. Установка у их самый обычный, что только можно придумать, также всего two вида: брус и кругляк, к тому же это самые легкие межэтажные перекрытия.

Возвратиться к оглавлению

Балочные потолки

Схема древесного перекрытия с разбитыми опорами

  1. Балки 100*120 половые.
  2. Балки 50*100 потолочные.
  3. Доска половая.
  4. Доска.
  5. Шуба (целофан, минеральная вата, целофан).
  6. Толь.
  7. Молоток.
  8. Гвозди.
  9. Пила по дереву.

По сути брус в этом случае – это опора. Многих смущает то, что хождение по полу сверху отдается колебаниями на потолке снизу, но выход из этого положения не так издавна был найден. Устанавливаются такие межэтажные перекрытия практически за один денек с помощью молотка, пилы и гвоздиков:

  1. По ширине выкладываются опорные балки с шагом в 0,5 метра. Установка их происходит непременно с обоих концов как можно прочнее.
  2. Незначительно ниже (сантиметра 2-3) выкладывается еще one ряд балок на расстоянии 15-20 см, которые будут служить потолком на первом этаже. Благодаря этому слою физической связи меж этажами уже не будет.
  3. На верхний ряд ложится шуба и благополучно забивается доской. Доску лучше брать специальную половую, которую в наше время можно приобрести или заказать в любом строительном магазине. Это обеспечит теплоизоляцию и частичную звукоизоляцию.
  4. Под нижние балки прибивается толь, как дополнительный защитный слой, но уже не только лишь от звука, да и от воды. Тепло она не держит. Снизу прибивается доска. Для последнего элемента лучше иметь ассистента, чтоб самому не прыгать всякий раз с доской и не подпирать ее распорками. Доска здесь подходит неважно какая, только бы крепкая. Снизу позже она все равно будет дорабатываться другими материалами, вроде гипсокартона.

http://youtu.be/By4KMQ8-zGM

Возвратиться к оглавлению

Глинобитные потолки

  • кругляк;
  • глиняный раствор (глина, трава, лошадиный навоз);
  • топор – часто не нужен.

Кругляк употребляется для глинобитных потолков. Самое древнее перекрытие конкретно им и представлено. Установка его достаточно не обычный на физическом уровне, хотя конструкция известна всем.

Для такового перекрытия не будет нужно инструментов, не считая большой емкости для смешивания глиняного раствора и топора.

  1. Если дом древесный, то следует в дереве сделать пазы, в которые можно будет уложить бревна по ширине помещения. Если же дом каменный, то такие пазы создаются с помощью глиняного раствора.
  2. Как пазы готовы можно укладывать бревна. Самое сложное – это поднять их на подходящий уровень, т.к. вес достаточно большой, но способом рычага все делается очень стремительно.
  3. Сверху и снизу бревна следует заполнить веществом, при этом снизу нужно это делать осторожно, чтобы раствор отлично взялся.

http://youtu.be/8qmDT5DRcco

Когда установка будет окончен – конструкция должна настояться 2-3 денька, и только тогда ей можно всеполноценно начать воспользоваться.