Зубило для перфоратора по бетону и металлу, как закалить и заточить? + Видео

Зубило для перфоратора и для металла можно приобрести в любом спец магазине. Времена, когда этот инструмент было надо "вынести" с работы издавна прошли. А вкупе с ними тает на очах большой опыт по заточке и закалке металла в домашних критериях.

Вернуть пробел этих познаний мы на данный момент и попробуем.

Содержание

  1. Зубило для перфоратора – обилие форм
  2. Рубка металла зубилом – как по маслу
  3. Как закалить зубило – разложим все по полкам
  4. Заточка зубила, режущая кромка и хвостовик

1 Зубило для перфоратора – обилие форм

Зубило – это не только лишь собирательное заглавие автомобиля Lada Samara, да и ударно-режущий инструмент, используемый для обработки камня либо металла. С одной стороны находится режущая кромка, а с другой – бойковая часть, называемая затыльником. Затыльник предназначен для нанесения ударов, кромка – для разрезания либо раскалывания материала.

Перфораторное зубило очень отличается от слесарного собрата как по форме, так и по содержанию. Хвостовик имеет специальную форму для посадки в патрон перфоратора. Для домашних инструментов, весом менее five кг, употребляют хвостовик формы SDS+. Средние перфораторы, 5-12 кг, зажимают зубило с хвостовиком SDS-max. Более массивные аппараты, массой выше twelve кг, созданные для демонтажа асфальта и суровых бетонных конструкций, употребляют шестигранное крепление HEX (на 19, twenty eight и thirty мм).

Формы у бетонорубов самые различные и на все случаи жизни. Разглядим их детальнее:

  • плоская форма. Снаружи припоминает отвертку, кончик которой заострен. Это часто встречающаяся форма зубила. На самом деле, она является самой старой, и все другие модели – её производные. Длина режущей кромки у таких инструментов или меньше, или чуток больше ширины тела инструмента, и варьируется от ten до forty мм, хотя встречаются экземпляры и с большей длиной кромки. Чем больше данная величина, тем наименьшее усилие при долблении повлияет на материал, потому что сила удара передается на огромную площадь соприкосновения;
  • пикообразная форма. Имеет вид конуса либо остроконечной пирамиды. Употребляется для пробивания отверстий в кирпиче либо бетоне при отсутствии коронки. После работы таким инвентарем отверстие будет иметь рваные края. Если есть возможность, лучше воспользоваться коронкой для высверливания;
  • форма в виде лопатки. Очень похожа на плоское зубило, но, режущая кромка более широкая и узкая. Применяется для снятия старенького слоя материала, например, старенькой плитки либо штукатурки. Для удобства лопатка имеет чуток изогнутую форму, для поддевания. Обычно такая насадка и именуется "для плитки". Также встречаются насадки в форме обыкновенной огородной лопаты;
  • особые формы. К таким относятся лопатки полукруглой формы. По аналогии с насадками в виде лопаток для снятия плитки также имеют немного изогнутую форму. Они разработаны для пробивания в стенке канала под проводку, являются аналогом штробореза. Для большего удобства такие зубила дополняют крыльями, расположенными вдоль тела инструмента. При долблении эти крылья опирают полукруглое зубило на стенку, регулируя таким макаром глубину борозды.

Используя в работе зубило по бетону для перфоратора, не запамятовывайте временами смазывать хвостовик инструмента специальной смазкой. Это продлит его срок службы. Многие не присваивают этому особенного значения, а напрасно.

Он испытывает не наименьшие нагрузки, чем рубящая кромка, имея практически аналогичную закалку.

На фото — перфоратор с длинноватым зубилом,asio.ru

На фото — работа перфоратором с насадкой зубилом, geo-spectrum.com На фото — работа ручным зубилом и молотком, zametkielectrika.ru На фото — работа зубилом для перфоратора, masters-club.ru На фото — работа ручным зубилом, rykinekruki.ru Советуем ознакомиться

  • Как заточить кусачки
  • Бучарда для перфоратора
  • Как избрать сверло по кафелю

2 Рубка металла зубилом – как по маслу

Зубило по металлу (слесарное) представляет собой стержень прямоугольного сечения. Режущую кромку составляют четыре плоскости, две главные и две вспомогательные. Ударная часть обычно имеет вид усеченного конуса, это помогает обеспечивать правильное направление удара.

Более нередко употребляют инструмент длиной 75-200 мм, с кромкой 20-25 мм. Для прорубания канавок в металле используют крейцмейсель (разновидность зубила), он имеет несколько наименьшую длину, 150-175 мм, и кромку 5-10 мм, но не считая мастерской моего деда его уже нигде не отыскать.

Суровые работы зубилом по стали уже и не встретишь. Предварительную работу исполняют болгарки и газовые резаки, а чистовую – фрезерные станки. Рубка металла зубилом – уже классика, но забывать её нельзя, вспомним, как происходит обработка заготовок в тисах. Будущую деталь обрубают или по уровню, или сверх уровня губок тисов. При рубке по уровню срез выходит более гладким, а заготовка не подвергается деформации.

Металл плотно зажимают в тисах так, чтоб верхнее ребро обрубаемой кромки выступало на 3-4 мм, это более лучшая величина. Если сделать ее больше, то стружка будет сниматься труднее, если меньше, то процесс обработки займет больше времени. Выступающую часть срубают, потом деталь переставляют, выпуская сверху губок тисов опять 3-4 мм, и снова снимают стружку. Такая операция повторяется до заслуги требуемого размера.

  Если обработку производим сверх уровня губок, то заготовку зажимают, чтоб линия обработки была параллельна губкам и на 3-4 мм выше их.

При работе режущая кромка инструмента должна размещаться под углом в forty five градусов к обрабатываемую металлу, а ударная часть приподнимается на 25-40 градусов ввысь. Такое размещение помогает достигнуть более ровненькой полосы сруба. При обычных операциях со металлической полосой либо арматурой, к примеру, перерубание, слесарное зубило ставят перпендикулярно материалу, потом одним либо несколькими ударами наполовину прорубают полосу.

Точно также делают и с другой стороны заготовки, а если она круглая, то стержень проворачивают, обрабатывая прут по окружности. Работайте с металлом лишь на наковальне либо на толстом железном листе.

3 Как закалить зубило – разложим все по полкам

Слесарное зубило делается из углеродистой стали, потому закалять этот инструмент нужно при температуре 750-800 градусов (цвет вишни угорки). Зубило для бетона изготавливают из легированных сталей, температура закалки у него больше. Если у вас самодельный инструмент, то калить его нужно в определенном спектре температур, зависящем от марки стали. Например:

  • низкоуглеродистая сталь: 730-950 градусов;
  • высокоуглеродистая: 680-850 градусов;
  • легированные стали: 850-1150 градусов Цельсия.

Прогрев инструмента создают умеренно, во избежание резкого перепада температур меж режущей кромкой и сердцевиной зубила. При достижении нужной температуры изделие нужно продержать некое время в печи. Лучше one час умеренно прогревать инструмент и thirty минут продержать в печи, чем за ten минут подогреть до очень вероятной температуры и сходу охладить. Охлаждать зубило можно в воде либо масле. Не скупитесь на количестве охлаждающей воды.

Половина отрезанной пластмассовой бутылки нам не подойдет, а вот 2-3 литра масла в покрытом цинком ведре – то, что необходимо.

Для образования феритно-цементитной консистенции (более крепкая смесь железа и углерода, с огромным сопротивлением сдвигу по плоскости скольжения при воздействии наружных нагрузок) металл нужно медлительно охлаждать до температуры six hundred fifty градусов, а от six hundred fifty до four hundred градусов необходимо резвое остывание. При соприкосновении водянистой среды с раскаленным металлом жидкость начинает парить и оплетает инструмент, в итоге металл впрямую не соприкасается с охлаждающей жидкостью. Вокруг него появляется пленка из пара, именуемая паровой рубахой. Такая наружняя среда медлительно охлаждает сталь. Когда температура материала понижается, масло либо вода перестают испаряться, рубаха исчезает, и мы получаем более резвое остывание.

Таким макаром, масло и вода идиентично действуют на металл.

Различие только в том, что масло охлаждает материал более медлительно. Благодаря этому миниатюризируется возможность появления внутреннего напряжения в металле. Оно больше подходит для высокоуглеродистых и легированных сталей, а вода – для низкоуглеродистых.

Опускать инструмент нужно перпендикулярно поверхности масла, ни при каких обстоятельствах не боком, не под углом и не кидать в ведро. Погружаем инструмент режущей частью вниз, плавненько перемещая его вверх-вниз и вправо-влево. Это предупредит резкий перепад температур меж закаляемой частью и не закаляемой, также дозволит резвее избавиться от паровой рубашки. Не считая кромки, нужно закалить и хвостовик. Он тоже испытывает ударные загрузки и без закалки после недолговременной работы станет зарастать "кудрями".

Закаляем его аналогично режущей кромке. В итоге получаем стержень с закаленными краями и не каленой, упругой серединой – равновесный инструмент.

4 Заточка зубила, режущая кромка и хвостовик

Лезвие имеет форму клина, но клин бывает различный, и угол заточки зубила находится в зависимости от его внедрения. Как бы, чем острее угол, тем меньше нужно прикладывать силы для удара. Но чем острее угол, тем он резвее тупится при работе с жесткими материалами. Потому долголетний опыт работы с зубилом плавненько подводит нас к компромиссу. Для рубки хрупких материалов (чугуна, бронзы, жестких видов стали) лезвие зубила точат под углом seventy градусов.

Для стали средней твердости используют 60-градусный угол. Мягенькие материалы (медь, латунь) рубят с углом заточки в forty five градусов. Алюминий и цинк можно разрубать с углом лезвия в thirty five градусов.

Затачивать зубило, естественно, лучше при подаче на точило охлаждающей воды, но в домашних критериях такое практически нереально. Из-за этого при сухой заточке нужно быть усмотрительным и не перегреть инструмент выше one hundred ten градусов, по другому его твердость снизится. После заточки режущие кромки обязаны иметь однообразный угол наклона и ширину, потому в процессе работы лучше по немножко обрабатывать каждую сторону, нередко переворачивая зубило.

По окончании процесса заточки лезвия снимаем фаску и с хвостовика, придавая ему форму усеченного конуса. Не следует забывать о правилах безопасности – пользуемся очками либо защитным экраном. Пыль от наждака очень вредоносна.

Зубило по бетону для перфоратора в заточке практически не нуждается. Все производители используют технологию Long Life. Лезвие такового инструмента само затачивается при работе.

Отменно закаленное зубило будет меньше деформироваться и стираться в процессе работы. А верная заточка поможет перерубить всякую сталь и раскрошит хоть какой материал.

На фото — зубила ручные в наборе, nws-shop.ru На фото — ручное зубило, ua.all.biz На фото — набор зубил в упаковке, lepetitvillage.com На фото — зубило для перфоратора обширное, rsio.ru На фото — набор зубил для перфоратора, toool.ru